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13995371230第二天一早準備去看寧夏的重頭戲----西夏王陵。西夏王陵永遠都是我此生必去的地方之一，并且到現在我都認為這是銀川最值得去的景點~
賀蘭山下古冢稠，
高下有如浮水漚。
道逢古老向我告，
云是昔時王與侯。
西出銀川，烏灰色的賀蘭山赤裸著筋骨，遠遠綿亙著。車行駛在廣闊的西北大地上，望著窗外一路風景，始終有一股力量在撞擊著我的思緒，前行的每一步，都是向著歷史靠攏，彷佛可以觸摸到歷史的脈搏，清晰而又模糊。
黃河的濁浪淘洗著千年的歷史，金色的陽光淡化了一切存在，包括強者的刀劍和智者的思想曾經創造的英雄業績。今天，我們能看到的這個神秘王國的最后遺存，就是被稱作“東方金字塔”的西夏王陵和凝固在宋版紙上的西夏文字了。
會挽雕弓如滿月，西北望，射天狼。
西夏是十一世紀初以黨項羌族為主體建立的封建王朝。自1038年李元李元昊稱帝建國，于1227年被蒙古所滅，在歷史上存在了189年，經歷10代皇帝。其疆域東盡黃河，西界玉門，南接蕭關，北控大漠。前期與北宋、遼平分秋色，中后期與南宋、金鼎足而立，三分天下居其一，雄據西北兩百年。而西夏王陵就是西夏的皇家帝陵，在方圓50多平方公里的陵區內，9座帝陵布列有序，200多座陪葬陵星羅棋布，它是我國現存規模最大、地面遺跡保存最為完整的帝王陵園之一。
塞外的風如刀，將額上的皺紋飾刻成塬上的古老，將塬上的古老演化成羊蹄下的青草。塞外的草，嫩綠如油，蒼勁如松，從不惦記歲月的枯榮。踏著這片土地，耳邊仿佛還掠過戰馬奔騰、刀戈碰撞、牧人長調、羌笛幽怨，這些用夯土壘成的墓丘已挺立近千年，它們承載著歷史、承載著文化、承載著戈壁大漠永遠的傳說——西夏王國。
第二站寧夏沙破頭
當時一心想跟心愛的人一起看沙漠，從西夏王陵一出來就毫無猶豫的坐上了去沙坡頭的車。來之前印象里面就覺得沙坡頭就是沙漠，來了發現這兒吸引我的反倒不是沙漠，而是一半沙漠一半黃河的景象。這里是“天下黃河富寧夏”的開端，也是寧夏平原的起源，是寧、蒙、甘三省的交界點，黃河第一入川口，又是歐亞大通道，古絲綢之路的必經之路。南靠重巒疊嶂、巍峨雄奇的祁連山余脈香山，北連沙峰林立、綿延萬里的騰格里大漠，中間被奔騰而下、一瀉千里的黃河橫穿而過。沙與河這對本不相融的矛盾體，在沙坡頭卻被大自然鬼斧神工的撮合在一起，沙堤高聳，河水奔流，沙為河骨，河為沙魂。
單車欲問邊，蜀國過居延。
征蓬出漢塞，歸雁入胡天。
大漠孤煙直，長河落日圓。
蕭關逢候騎，都護在燕然。
征蓬出漢塞，歸雁入胡天。
大漠孤煙直，長河落日圓。
蕭關逢候騎，都護在燕然。
水和沙都是手心里掌握不了的形態，它們都有流體的虛無和神似，于不知不覺中蝕了歷史的痕跡，消了歲月的棱角，漸漸的宏大。不知道為什么，眼前的一切在心中匯聚成了一個詞——永遠。
